ABONADO
¿Por qué es necesario abonar?
El abonado es imprescindible para una planta. Una planta que no tenga posibilidad
de sacar sus
nutrientes de ningun sitio esta predestinada a morir. Los nutrientes que una
planta necesita se pueden
clasificar en dos grupos, macro y micronutrientes, dependiendo de la cantidad
de cada uno de ellos que la
planta necesite. Asi dentro de los macronutrientes encontramos:
|
El Nitrogeno N |
|
El Hierro Fe |
|
El crecimiento y desarrollo de una planta se vera limitado por aquel nutriente que esté presente en una proporción menor de la requerida. |
Con esto quiero decir que por mucho hierro que tengamos, si nuestro acuario tiene un nivel cero de magnesio o de otro mineral cualquiera que sea necesario, no tenemos nada que hacer, el desarrollo de la planta se vera frenado. Por lo tanto debemos procurarle a nuestras plantas un entorno lo mas adecuado posible y evitar en la medida de lo posible que tenga deficiencias o excesos de algun nutriente.
Principalmente tenemos dos opciones, la primera es comprar un abono comercial
y la segunda es hacernoslo
a medida. Existe una tercera y es , comprar un abono comercial y complementarlo.
Hay abonos comerciales que a mucha gente les dan buen resultado y a otra no les convence demasiado.
Prueban quizá hasta 3 o 4 diferentes hasta encontrar uno que realmente si se note en
las plantas. Esto es debido a que la composición de la mayoría de los abonos comerciales conocidos,
aunque suene extraño, no tienen una composición similar en cuanto a cantidades de nutrientes
como pudiera ser esperado. Los nutrientes no guardan una proporcion similar dentro de la
composicion de las distintas marcas de abono. Es por ello que en algunos acuarios funcionan bien
unos y en otros acuarios no, porque cada acuario tiene unas necesidades distintas dependiendo de
las plantas principalmente. Por lo tanto si decidimos comprar un abono y vemos que no funciona como
esperabamos, siempre podemos coger otro distinto
y probar hasta encontrar uno que nos vaya bien.
|
|
Tropica |
Florasan |
Hagen |
Flourish Tabs |
Kent Plant |
Concent.
|
Duplaplant 24 daily drops |
Mezcla |
|
N |
0.3% |
|
|
15000 |
|
|
||
|
P |
|
|
0.08% |
0.03% |
|
2000 |
0.7ppm |
|
|
K |
0.79% |
30ppm |
0.8% |
|
3% |
10000 |
0.1ppm |
|
|
Mg |
0.39% |
|
0.012% |
0.08% |
|
2000 |
0.1ppm |
|
|
Ca |
|
|
|
20% |
|
5000 |
1.5ppm |
|
|
Fe |
0.07% |
175ppm |
0.0085% |
2.8% |
|
5 |
1180ppm |
|
|
Mn |
0.04% |
110ppm |
|
0.11% |
0.01% |
2.5 |
1.3ppm |
|
|
Cu |
0.006% |
3ppm |
|
0.00011% |
0.24% |
0.25 |
0.1ppm |
|
|
B |
0.004% |
40ppm |
|
0.016% |
|
1 |
2.0ppm |
|
|
Mo |
0.002% |
2ppm |
|
0.0003% |
0.0009% |
0.005 |
0.1ppm |
|
|
Zn |
0.002% |
50ppm |
|
0.00017% |
0.00014% |
1 |
0.1ppm |
|
|
Co |
|
5ppm |
|
0.00015% |
|
|
|
|
|
S |
1.01% |
275ppm |
0.02% |
35% |
|
1000 |
|
|
|
I |
|
1ppm |
|
0.0006% |
||||
|
Cl |
0.00023% |
5 |
||||||
|
C |
450000 |
|||||||
|
|
Podemos usar turba de esfagno en nuestro acuario con varios propósitos. Con la turba disminuimos un poco el Ph del agua, la turba acidifica el agua, reduce la dureza ablandando el agua y retiene parte de los metales pesados según se dice. Podemos usarla para darle un color cobrizo al agua, esta se queda transparente, pero de un color mas cobrizo, cosa que muchos peces amazónicos aprecian. Por último podemos usar la turba como parte del abonado, la turba contiene ácidos húmicos que sirven de abono a las plantas. Claro esta que no podemos usar turba para abonar en un acuario con peces de agua alcalina. Pero en acuarios amazónicos, si el color que da al agua no es un problema se puede usar.
En una bolsita metida en el filtro externo o en el de mochila, o en cualquiera que deje un espacio para ello, colocaremos una bolsita del tamaño de un puñado o dos dependiendo del tamaño del acuario. Podemos meterlo también dentro de una media. Los efectos de la turba no son eternos, deberemos cambiar la bolsa una vez que el color del agua se vaya volviendo mas transparente. Esto es alrededor de mes y medio, aunque puede alargarse mas.
Hay quien usa la turba como parte del sustrato bajo la grava. Dado que la turba
es un recurso que se agota, una vez utilizado se vuelve inerte. Por lo que
la duración del efecto no sera eterno. Si introducimos bajo la grava
una buena cantidad de turba, podemos tener un sustrato nutrido durante 2-5
años. La ventaja de la turba es que acidifica el sustrato y la liberación
de CO2 es lenta, por lo que las plantas tendran CO2 durante un largo tiempo.
No es necesario poner carbón activo como apuntan algunos autores puesto
que un sustrato con raices no corre el riesgo de acidificarse ni de formar
metano o anhídrido sulfídrico, esto se debe a que las raices
oxigenan el suelo, y tanto el metano como el S2H que se forman se oxidan. Tenemos
turba rubia de esfagno a muy bajo precio en viveros. En concreto en Jardiland
hay bolsas de 36L por 6€ y sacos de 165L por 10,50€. Yo la he estado
probando durante bastante tiempo y sin problenmas.
Abono Casero
Para muchos aficionados el abono es una parte del mantenimiento de un acuario
que se hace caro, especialmente
en acuarios muy plantados. Por ello en la red hay muchas recetas que nos
invitan a hacer un abono casero.
Quiza la receta más famosa para los aficionados españoles es la de
usar Hortrilón y mezclarlo como viene a continuación. Pero hay que recalcar
que por su contenido en nitrato potásico, este abono esta pensado
para acuarios holandeses en los que hay pocos peces y el aporte de nitratos es tan bajo que es
necesario añadirlo. En el caso de que lo usemos
para un acuario con peces,
debemos suprimir el nitrato potásico y ese potasio que dejamos de añadir,
suplirlo con otro derivado potásico.
|
Mezcla Hortrilón para Acuario Holandés 300ml de agua destilada |
Mezcla Hortrilón para Acuario con peces 2 sobres de Hortrilon (10gr) El sulfato magnesico puede reducirse en aguas con GH alto. |
Como se puede ver, en un acuario con peces debemos evitar añadir el Nitrato
Potasico, el nitrato nos lo proporcionaran peces y deshechos. Da igual
mezclarlo todo con agua o hacer la mezcla en el momento. Si dejamos grandes
cantidades preparadas, se estropeará la mezcla.
|
Esta receta es una copia de la version americana en la que usan 9gr de elementos
traza similar al Hortrilon,
pero con distintas proporciones de elementos traza (7% Fe, 1.3% B, 2% Mn, 0.06%
Mo , 0.4% Zn, 0.1% Cu, EDTA)
y es una de las muchas recetas que podemos encontrar, pero en caso de hacerla, es como si tuvieramos un
abono comercial, en el sentido de que es una composicion fija, invariable y al igual que un abono comercial
puede tener, para nuestro acuario en concreto una deficiencia de algún nutriente, si vemos con
el tiempo que nuestro abono presenta carencias, lo único que debemos hacer es complementar las
carencias mirando en la tabla
de síntomas por carencias de minerales y ver cual puede estar faltando y añadirlo.
¿Qué podemos hacer entonces para
tener un abono que nos funcione bien?
La solucion es hacernos un abono base, que cubra lo que se supone que tiene
que cubrir un abono
en una planta. Es decir, meter en la composición todo lo que una planta necesita
en unas cantidades aproximadas,
si queremos, basándonos en las composiciones de los abonos
comerciales de la tabla
de arriba, e ir corrigiendo con el tiempo las deficiencias que veamos que surgen
en función de los síntomas que veamos en las
plantas o más sencillo todavía y seguramente nos producirá menos quebraderos de cabeza, coger como abono
base directamente un abono comercial y si con el tiempo vemos síntomas de carencias, lo complementamos.
Lo más cómodo es buscar un producto barato que lleve todos los elementos traza
posible y añadir nosotros los macronutrientes que hiciean falta.
Podemos utilizar los siguientes compuestos para complementar las carencias
que podamos notar en nuestras
plantas. En las columnas de la derecha, se indica la cantidad en gramos que
hay en un gramo de compuesto
de la primera columna.
|
K2SO4 |
K=0,45 |
S=0,18 |
|
MgSO4 |
Mg=0,20 |
S=0,26 |
|
KCl |
K=0,52 |
Cl=0,48 |
|
H3BO4 |
B=0,14 |
|
|
ZnSO4 |
Zn=0,4 |
S=0,2 |
|
CuSO4 |
Cu=0,4 |
S=0,2 |
|
H2MoO4 |
Mo=0,6 |
|
|
MgO |
|
|
Si queremos llevar un control de lo que va a contener nuestro abono, necesitamos
saber que cantidad de K o
de S hay en 1 gr de K2SO4 por ejemplo. Mas que nada por determinar las
cantidades exactas que estamos usando
de cada nutriente a la hora de fabricarnos nuestro abono. Si un dia logramos saber cuanto consume
nuestro acuario de cada mineral, podemos hacer una composicion fija y abonar de forma regular todo al
mismo tiempo. Pero en teoria esto es practicamente imposible, puesto que constantemente
estamos metiendo y sacando nuevas plantas, cambiando iluminación y el consumo
sera siempre diferente, pero esto no debe preocuparnos, puesto que en la naturaleza
las plantas se amoldan a lo que tienen. En nuestro acuario tienen lo que les
damos regularmente,más lo que podemos aportar
segun creamos conveniente. ¿Qué
necesitamos introducir en la mezcla?
Hay determinados nutrientes que no necesitamos añadir porque se encuentran ya en el agua, como por ejemplo el Ca, si nuestro GH es al menos 4, las plantas tienen el suficiente Ca para desarrollarse. El N es otro factor que en la mayoría de los acuarios con peces lo tenemos, principalmente en forma de nitratos, y las plantas son perfectamente capaces de utilizar el N en foma de nitrato siempre y cuando dispongan de Boro para realizar esa funcion. Si nuestro acuario es Holandés entonces necesitaremos una fuente de nitrógeno. El C tampoco hace falta añadirlo porque con los carbonatos del agua también será suficiente.
Dentro de los nutrientes que si debemos añadir, porque normalmente las
plantas no lo encuentran en el
agua o en el sustrato si no lo añadimos son, el P,
que es otro macronutriente importante. En el acuario tenemos fósforo
como resultado de los deshechos de los peces y de los restos de comida,
con los cambios de agua también podemos aportar fósforo que viene del grifo
y la cantidad de este por
tanto que debemos añadir, depende de cada acuario y del número de cambios de
agua. El K es otro macronutriente
muy importante, pero por lo general las plantas consumen más K de lo que se genera en el acuario, por lo
que debemos añadir K a nuestra mezcla. El S
también es otro macronutriente,
forma parte de la composición de las proteinas, por lo que es importante
estructuralmente y también debemos
incorporarlo. El Mg igualmente lo añadiremos
porque las plantas consumen
más de lo que hay en el agua y forma parte de más de 50 enzimas de la
planta. El resto son principalmente
micronutrientes que los podemos suplir con el Hortilon o algún tipo de abono compuesto únicamente por elementos
traza como son Fe, B, Mo, Cu, Zn y Mn.
En la foto vemos una anubia con clorosis Férrica con los nervios también
amarillos.
Entre algunos de los productos que podemos encontrar en una tienda de jardineria
para cubrir los micronutrientes al menos en España, encontramos :
|
Hortrilon |
Reverdeciente KB |
Algoflash |
Vilmorin
|
Vilmorin |
Greendel | Asocoa |
Masso |
Ferro miracle |
Bayer |
|
|
Fe |
5 |
3 |
2 |
5 |
7 |
6
|
15 |
7.5
|
12 |
6 |
|
Mg |
3 |
16(MgO) |
|
5(MgO) |
5(MgO) |
3(MgO) |
0.009
|
2.4 |
|
|
|
Cu |
2.5 |
|
|
2.5 |
2.5 |
0.05 |
|
|||
|
Mn |
2.5 |
|
|
2.5 |
2.5 |
0.015q |
0.015
|
|
||
|
B |
0.5 |
|
|
0.5 |
0.5 |
0.04 |
0.12
|
|
||
|
Mo |
0.5 |
|
|
0.5 |
0.5 |
0.03 |
|
|||
|
Zn |
0..5 |
|
|
0.5 |
0.5 |
0.11q |
0.031
|
|
||
|
Co |
0.005 |
|
|
|
|
|||||
|
€ |
25gr-3.61 € |
|
|
50gr.6,76€ |
|
15gr-2,25 € |
150gr.1,29€ 300gr.3,16€ |
200gr
|
150gr.2,10€ |
15gr.2,25€ |
1º Ajustar los MacronutrientesDeberemos evitar añadir compuestos con nitrógeno en un acuario con peces porque en nuestro acuario seguro que tenemos nitratos suficientes para abonar las plantas y si añadimos un compuesto nitrogenado tendremos que hacer más a menudo los cambios de agua por el bienestar de nuestros peces. Con lo que estaremos tirando el resto de los elementos traza que echamos al agua. Con el fósforo ocurre algo similar, el fósforo que suele haber en el acuario es casi suficiente para nutrir las plantas, en acuarios muy plantados y poco poblados de peces puede que necesitemos añadir algo. Debemos ser prudentes con el fosforo, porque es una de las causas mas frecuentes de aparición de algas, no obstante también existe un test de fosfatos. Asi podemos medirlos para saber si debemos añadir algo o no. Su nivel ideal está en torno a 0,1 mg/l. El potasio si que debe ser añadido, porque normalmente en un acuario se consume más potasio del que se produce. El calcio si tenemos un GH de 4 o mejor 5 también esta cubierto. El azufre también hace falta añadirlo pero en menor cantidad.
Aparte del hortrilon podemos usar K2SO4 como fuente de potasio y azufre, el Magnesio podemos añadirlo en forma de MgSO4, MgO o bien usando los compuestos de elementos traza en caso de que con esa cantidad sea suficiente. Respecto a la receta anterior en el recuadro verde, Mezcla Hortrilón, personalmente no usaría el KNO3 por no introducir más nitrógeno en el acuario. La mezcla sería mejor diluirla en agua en pequenas cantidades. Si es posible, la cantidad que vayamos a usar en ese momento, porque si hacemos la dilución esa de los 300 ml tendremos bote para mucho tiempo. Hay que mantener el bote en un sitio freco y oscuro. 2º Ajustar los elementos traza o micronutrientes
En principio usaremos Hortrilón o cualquier otro producto que sea lo más completo posible en elementos traza. A modo de ejemplo, en el caso del Hortrilon, si ajustamos la dosis basandonos en el Fe, lo haremos de la siguiente forma:
El nivel de hierro ideal esta comprendiso entre 0,1 y 0,5 mg/l. si tenemoas
sutrato fertilizado incluso menos. En un sobre de 5 gr (5000 mg) de hortrilón,
el contenido de hierro es
un 5%, es decir un 5% de 5000 mg es 250 mg, por lo que usaremos un sobre de
5 gr para abonar un acuario
de 2500 L (0,1gr/l) en el que se supone que no hay hierro. O lo que es lo mismo,
con un gramo de hortrilon abonamos un acuario de 500L a razón de 0,2mg/L.
En otro caso diferente, imaginemos que medimos el nivel
de hierro y nos da 0,1 mg/l en nuestro acuario de 250 L. Debemos llevar esa cantidad hasta el
0.5 mg/l por ejemplo , por lo que tenemos que añadir otro
0,4 mg de Fe por cada litro, eso suma para nuestro acuario de 250 L una cantidad
de Fe de 100mg. Es decir 2/5 del sobre de Hortrilón.
Para calcular en otros acuarios o con otros productos solo hay que seguir el mismo razonamiento
cambiando los números. El nivel de hierro lo podemos llevar hasta 1,5 mg/l sin peligro
nada más que por que puedan aparecer algas, pero por
encima de 2 mg/l puede ser ya tóxico para los peces. En
caso de que nuestro compuesto no sea completo y estemos usando algún compuesto
que carezca de algún mineral , siempre podemos
incorporarlo de forma que alcance un contenido similar al del hortrilon o al de los abonos comerciales de la
tabla de arriba por ejemplo, lo único que
tendremos que hacer es jugar con los compuestos mencionados
arriba sabiendo la cantidad que añadimos de cada mineral por separado.
Muchas veces esta es una pregunta que surge en la mente de muchos aficionados. Lo ideal es siempre combinar distintos tipos de abonado. Las pastillas por lo general las usamos cuando tenemos un sustrato formado exclusivamente por grava o cuando el sustrato es muy joven y no tiene acumulada porqueria que nutra a las plantas, en el caso de tener un sustrato fertilizado las pastillas no hacen falta.
La importancia de abonar desde ambos sitios a la planta es por una razón muy sencilla. Las plantas acuaticas tienen preferencias a la hora de absorver minerales. Asi, por las hojas prefieren absorver determinados minerales y no lo haran por la raiz hasta que el nivel de nutrientes en agua sea casi nulo. De la misma forma las plantas acuáticas prefieren absorver por la raiz nutrientes como el P o el Fe y por las hojas otros como K, NH4, Ca, Mg, SO4 y Cl. Por lo tanto es bueno usar ambos tipos de abono excepto en el caso de tener un sustrato fertilizado. donde no será necesario usar pastillas.
¿Cada
cuánto tiempo abonamos? Dosificación
A la hora de abonar, podemos abonar a diario, lo cual puede acabar siendo pesado
a menos que
automaticemos el sistema, o podemos abonar cada 4 o 5 dias o cada semana. Lo
importante es que los niveles de
nutrientes sean suficientes entre abonado y abonado sin que esten en exceso
y den pie a un crecimiento
de algas. ¿Como vamos a controlar esto?, ¿Como podemos saber si necesitamos
añadir mas Fe o mas K? En principio
con el hierro lo tenemos fácil, dado que existen test comerciales para medir los niveles de hierro.
La tendencia es a controlar el resto de los micronutrientes con el valor que nos sa
lga de Fe. Es decir, si medimos y el hierro
esta bajo, añadimos no solo hierro sino todos los micronutrientes.
Esto no es realmente correcto, pero podemos hacerlo de esta forma hasta que empecemos a ver síntomas de otras carencias
de minerales e ircorrigiendo la formula entonces.
Para calcular una dosis para nuestro acuario lo mejor es personalizar la dosis. Esto lo vamos a hacer con la ayuda de un test de Fe. Lo ideal sería medir los valores de Fe despues de abonar y volver a medir los valores antes de volver a abonar. Este test no es demasiado exacto, al igual que todos los test basados en la colorimetria. Por lo tanto para obtener unos resultados fiables deberiamos espaciar las medidas una semana y comprobar el nivel de hierro que se ha consumido durante esa semana. La diferencia entre la primera medida y la segunda será aproximadamente el consumo que nuestras plantas tienen a lo largo de esa semana.
Una vez obtenida la cantidad de abono que consumen nuestras plantas, la eleccion de abonar cada dias, cada dos o cada varios dias es nuestra. Solo tendremos que ajustar la cantidad diaria a echar en el agua.
Descripción de síntomas debidos a carencias de minerales
A continuacion viene una tabla que considero realmente interesante, súmamente útil y práctica. Se trata de una tabla en la que vienen numerados los síntomas de las plantas que podemos encontrar con cada carencia mineral. Muchas veces no será fácil encontrar el mineral deficitario, porque no será solo uno. Otras veces veremos que varios minerales pueden producir los síntomas que observamos en nuestro acuario.
Por último recordar que esto no es una ciencia exacta, es decir no esperemos que se presenten la totalidad de los sintomas en la planta. Como en cualquier libro de medicina, los síntomas pueden variar también de una persona a otra.
Nomenclatura:
ptas puntas
1º
primer síntoma en aparecer
2º
segundo síntoma en aparecer
a/v
a veces
necro necrosis
RIN
region internodal (entre nudos del tallo)
IV
Intervenosa o intervenial (aquella zona entre los vasos o nervios de la hoja)
|
Tabla
de síntomas por deficit de nutrientes en las plantas |
||||||||||||||
|
. |
Clorosis. |
|
|
primeros sintoma |
|
Color Hojas |
|
|
|
Hojas |
|
|
Tamaño |
|
|
|
IV |
Puntas y margenes |
Ptos necrot
|
H. Joven |
H.Madura |
Amarillo |
Amarilla pero Venas verdes |
Verde |
Púrpura |
Hojas pñas |
Curvadas o retorcidas |
Caida de hojas |
Crec.Enano |
Tallo fino |
|
Mg |
x |
|
|
|
|
x |
x |
|
|
|
C hacia arriba |
x |
|
|
|
Fe |
x
|
|
|
|
|
x |
Venas amarillas |
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
1° base |
|
|
x |
caen |
Hojas bajas |
|
Hojas altas |
x |
|
|
x |
x |
x |
|
S |
x |
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
x |
|
|
P |
|
|
x |
x |
muere |
|
|
|
x |
|
C hacia abajo |
|
Planta joven |
x |
|
K |
|
Necro 1° |
Puntas y margenes, no puntos |
|
x |
|
|
|
|
|
x |
|
|
RIN corta |
|
Zn |
x a/v |
|
blancos |
|
x a/v |
|
|
|
|
|
R margen |
|
Hoja pequeña |
RIN corta |
|
Mo |
1° |
|
|
|
necro |
|
|
|
|
|
C hacia arriba |
|
|
|
|
B |
|
|
No puntos |
Necro 1° base-hoja |
|
|
|
|
|
|
C y R |
|
|
|
|
Ca |
|
necro |
|
|
|
|
|
|
|
|
C y R hacia abajo hoja joven |
x |
. |
. |
|
Cu |
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
Malformada |
1° puntas marchitas |
|
|
|
Mn |
1° |
|
x |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cl |
Gral 2° |
Gral 2° |
Gral 2° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tanto
si nuestra opción es fabricarnos completamente nuestro abono, como si es complementar
el comercial y
vemos que nuestras plantas desarrollan clorosis, necrosis, caida de hojas,
puntas mas débiles... siempre podemos
complementar ese abono con los compuestos indicados
arriba en base a los síntomas mostrados en
esta tabla. Vamos a ver como procederemos
con esta tabla para diagnosticar carencias y más adelante
veremos como solucionarlas.
Diagnosticar
el problema de la planta
Ayudándonos de la tabla anterior podemos ir descartando posibilidades haciéndonos las siguientes preguntas. Si notamos que el crecimiento de la planta esta disminuido y/o la planta de color purpura, podemos tener un deficit de N, P o S.
En caso de ser N veremos clorosis en la base de la hoja y principalmente en las hojas maduras, con lo que podemos ver la base de la planta amarilla y la parte superior verde. El tallo será fino.
En caso de ser por S, afecta a las hojas jovenes con una clorosis intervenosa.
Por último, en caso de ser por P afecta a hojas maduras, estas se caen, no hay clorosis, hay necrosis, hojas verde oscuro o purpura y las hojas a veces estan malformas y curvadas hacia abajo. Si los primeros sintomas son en las puntas y márgenes de las hojas, puede ser debido a K, Ca y Cl.
Si es por deficit de K vemos necrosis de puntas y márgenes lo primero en hojas maduras, tallo fino y region entre nudos acortada.
Si es Ca vemos necrosis de puntas y márgenes pero en hojas jóvenes y puntas curvadas hacia abajo.
En caso de ser por Cl lo primero es un marchitamiento de puntas y luego una clorosis generalizada intervenosa o en puntas y márgenes con necrosis generalizada. Si hay clorosis intravenosa, puede deberse a falta de Fe, Mg, Mo y Mn.
Si es Fe, las hojas jovenes acaban amarillas y las venas tambien estan amarillas. Pero si es Mg serán las hojas maduras las amarillas y las venas permaneceran verdes.
Si se debe a Mo, las hojas maduras presentan clorosis y necrosis y se curvan las puntas hacia arriba.
Si la carencia es de Mn, la clorosis puede ser tanto en hojas jovenes como maduras pero aparece necrosis y clorosis en las puntas lo primero. Si las hojas están de color verde oscuro, puede ser debido a deficit de P o de Cu.
Si es por P,
el crecimiento será enano, las hojas maduras
se caen, estaran malformadas con necrosis y quiza de color algo moradas.
Si se debe al Cu, lo primero en aparecer
es el color verde. Luego la necrosis en puntas que avanza por los margenes hacia atras. Si
vemos necrosis en la base de la hoja joven
se debe al B. Si
la región internodal es corta
puede deberse a un deficit de Zn si aparece
necrosis de color blanquecino y
las hojas son pequeñas o puede deberse al K
si hay necrosis en puntas y margenes, esto último puede verse bien en las Microsorum.
Solucionar
la carencia de abono.
Desgraciadamente
no tenemos una tabla de concentraciones a seguir, todo lo más que podemos mirar
es la concentración de otros abonos comerciales
mostrados en la tabla de productos comerciales
al principio de este articulo.
Podemos fijarnos en las cantidades
que usan y movernos alrededor de esas cifras. Si vemos que tenemos un defecto de un mineral en concreto, como
por ejemplo de K que suele ser frecuente, podemos empezar añadiendo una pequeña cantidad de Sulfato
potásico y ver como evoluciona, si en nuestro acuario las plantas han crecido anteriormente bien, no
tardaremos en ver el efecto del sulfato potásico, si no es asi deberemos añadir mas y/o revisar la tabla
por si pudiera haber una carencia de algun otro mineral. Si por el contrario
en nuestro acuario las plantas
siempre han crecido despacio, habrá que tener paciencia, no podemos esperar
que ahora vaya a cambiar todo de la noche
a la mañana. Aunque esto lo podemos acelerar de forma espectacular si la luz es adecuada en calidad,
cantidad, número de horas al dia y si abonamos con CO2, en este caso si que podemos notar cambios
en pocos dias, tal vez 3 o 4 dependiendo de que mineral falte.
Necesidad de abono ¿Con qué abonamos? Turba Abono Casero Ingredientes del abono Abono efectivo Macronutrientes Elementos traza o Micronutrientes
